Ihr kennt das. Da denkt ihr an nichts böses und was passiert? Die doofe Glotze (aka TV) macht zicken. Natürlich ist auch die Garantiezeit abgelaufen. Wie immer.  

Der nachfolgende Reparaturbericht scheint allerdings sehr oft bei den heutigen LCD TV’s in Mode zu kommen. Im Hi-Fi Forum bin ich über endlos viele Leute mit dem gleichen Problem gestoßen, und das ganze Quer durch die Herstellerbank. Das Symptom ist aber bei allen das gleiche: Es dauert ewig bis der LCD TV angeht und es klickt derweilen munter im Gerät vor sich hin.

Also was den nun?

Freudestrahlend macht man den Fernseher an um seine “Lieblingstalkshow” (sofern es sowas gibt) zu schauen. Und was macht der Fernseher? Gibt alle paar Sekunden ein klackendes Geräusch. Mal mehr oder weniger oft. Bis er dann endlich angeht vergehen irgendwas zwischen 10 Sekunden und eine Minute. Allerdings nur wenn er “kalt” ist. Einmal warmgelaufen scheint das Problem behoben.

Genau mit dieser Fehlerbeschreibung kämpfen relativ viele dort draußen im LCD TV Land. In meinem Fall, sowie auch in diversen anderen Fällen die ich beim Googlen gefunden habe war grundsätzlich das Hauptnetzteil mit ein paar defekten Elektrotytkondensatoren (kurz Elkos) daran Schuld.

Ein weitere Tatsache hatten diese Fehler ebenfalls gemein. Der Herstellerservice wollte grundsätzlich das gesamte Netzteilboard tauschen. Was je nach TV Typ gerne insgesamt zwischen 100€ und 250€ auffrisst. Dagegen stehen 15 bis 20min Arbeit und die Kosten für 3-5 Elkos im Wert von 3€.

Wer also ein wenig fit mit dem Lötkolben ist …

Und mit Lötkolben meine ich nun nicht so ein Bruzelbraterding wo man vorne auf die Lötspitze einen Jaguar parken kann sondern die “filigrane” Ausführung. Also was FEINES!  Insgesammt bleibt aber natürlich dennoch anzuraten das wenn man keine Ahnung oder wenigstens schonmal einen Lötkolben geführt hat man dennoch einfach besser die Finger von lässt.

Das gilt doppelt und dreifach wenn auf das Gerät natürlich noch Garantie vorhanden ist!!!

Ansonsten – Aufschrauben und los …

18 Schrauben und ein wenig ruckeln wären es bei einem Samsung LCD um den Blick auf die Netzteilplatine in der Mitte sowie das Mainboard freizugeben. Das Netzteil um welches es hier im Detail geht ist im rechten Bild rot eingekreist.  Wenn man sich dort die Elkos ein wenig genauer ansieht stellt man ggf. fest das diese oben leicht “ausgebeult” sind. Ein Zeichen dafür das Sie bereits einen mehr oder weniger langsamen Tot sterben. Eventuell platzen diese auch Komplett. Dann geht der LCD TV aber in der Regel auch gar nicht mehr an.

So sieht das ca aus …

Im linken Bild mein LCD TV mit den sterbenden Elkos. Im rechten Bild der Elko auf der linken Seite ist sehr wahrscheinlich noch in Ordnung. Alle anderen sind schon arg in Mitleidenschaft gezogen.

Netzteilplatine lösen und auslöten….

Bei meinem TV ist die Platine recht leicht durch ein paar Schrauben abzulösen. Die Elkos mit einer feinen Lötspitze herauslöten dürfte ebenfalls fast jeder mit etwas Geschick hinbekommen. Eventuell etwas Entlötlitze/Lötabsauger nutzen (gibt es in jedem Elektronikfachladen) um die Lötpunkte freizubekommen.

Wichtig! Merken wie die Polung war!

Die meisten Elkos sind auf dem Gehäuse gekennzeichnet wo “Plus” und wo “Minus” ist. Die Platine hat normalerweise ebenfalls eine solche Kennung. In diesem Fall zeigt der kleine schwarze Balken auf der Platine an wo Minus ist. Ist auf dem von euch neu beschafften Elko keine Gehäusekennzeichnung vorhanden so hilft es zu wissen das der “kurze Anschluss” der negative ist  

Hier zu sehen…

Es ist im jedem Fall auch darauf zu achten das ihr die gleichen Elkos einbaut die auch bisher verbaut waren. In meinem Fall beim Samsung M86 sind es 1000µF/10V 105° V4A. Gibt es für knappe 3€ (5 Stück) bei rs-online unter der Bestellnummer 526-1109.

Hat man dies alles Unfallfrei hinbekommen sollte die “heilige Kiste” danach wieder ratz fatz eingeschaltet sein. Aber bitte … nochmal … Ihr macht das auf eigene Gefahr und es gibt auch keine Garantie das wenn das Problem bei euch das gleiche ist es auch durch das Tauschen der Elkos zu 100% damit behoben ist. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch.

An dieser Stelle auch nochmal einen lieben und netten Verweis an das HiFi Forum wo geballtes Wissen und Hilfestellung zu fast jedem Elektronikproblem auf euch warten.

2,585 Brainhits [?] Tags: einschalten, fix, klack, klick, lcd, m86, m87, problem, samsung, tv

Da ich auf der Suche nach genauen Details zu YUV bzw Y Pb Pr bin um das Ding optimiert zu konnektieren mal ein Posting mit ein paar Details aus dem IHAD Forum (von elektronikfreak).

• YUV “entspricht ungefähr” Y Pb Pr = Farbdifferenz Komponentensignal
• Y = Hellikeitsanteil des Signals = Schwarz/weiß Signal + Synchronimpulse
• U = Pb = Farbdifferenzsignal “blau” = Y-blau
• V = Pr = Farbdifferenzsignal “rot” = Y-rot

Aus diesen Signalen werden innerhalb des “Bildschirms” in der “Matrix” wieder die einzelnen Farben (rot, grün und blau) gewonnen.Vorteil gegenüber R(ot) G(rün) B(lau) Direktübertragung (wie ja ansonsten im SCART Kabel üblich) Es gibt keine “Laufzeit“- und “Pegelpobleme” die zu Farbfehlern führen können (z.B Bild zu grün, wie des öfteren bei RGB zu beobachten ist, wenn das Scart Kabel schlechter Qualität ist) weil die Farben erst im Bildschirm zurückgewonnen werden.Technik ist schon immer innerhalb der Röhren TVs benutzt worden.

Unterschied zu andern Signalen

Aus dem CVBS (=FBAS= Farb Bild Austast Synchron signal) wird innerhalb des TVs alles zerlegt.

Genauer

• F(C) = Colour = Farbe: in U (siehe oben) und V (siehe oben)
• B(V) = Helligkeit = Y (siehe oben)
• A(B) + S(S) = Signale damit das Bild “steht” und nicht durchläuft oder an der falschen Stelle anfängt oder endet.

Dieses “zerlegen” und die Tatsache, das sich das gesamte Signal auf einem “Draht” mit desen max. Bandbreite “knubbelt“, ist der Grund warum ein FBAS Signal schlechtere Bildqualität bietet als Komponenten Signal.

Die meisten Anwender reden jedoch auch beim RGB Signal von einem Komponenten Signal.Dies ist im Grundsatz richtig, jedoch nicht das was damit gemeint ist.

Grundsätze in Kürze

• FBAS(CVBS) = 1 “Draht” = alles in einem = einfachste Verbindungsart
• SVideo(YC) = 2 “Drähte” = Helligkeit und Farbe getrennt = besser als FBAS aber nur eine (überholte) alternative.
• RGB = 3(4) “Drähte” (eigentlich falsch, da die meisten Flachbildschirme immer noch den FBAS Weg parallel benötigen, um daraus das S zu benutzen. Profigerät können “Sync in Green” = S liegt mit auf dem Grün Pin)
• YUV (YPbPr) = 3 “Drähte” = beste Analoge Übertragungsart mit best Möglichen Werten.

Bei der Dreambox kannst Du (wenn Du es aktiviert hast [siehe ggf. IHAD Boardsuche YUV enable]) anstelle des RGB Signals das YUV Signal über Scart ausgeben. Du benötigst dann tatsächlich ein SCART auf Cinch Kabel das dafür gedacht ist, oder ein “normales” mit min. 3 Cinchstckern das Du passend lötest (SCART Belegung)

Scart –> 6x Cich : FBAS out (1Cinch)+ YUV out (3Cinch)+Audio L/R out (2Cinch)

Kaufen: fertiges Kabel z.B HIER oder alternativ so was.

658 Brainhits [?] Tags: 7025, dreambox, lcd, samsung, tv

Fuer das neue TV Ding komme ich dann wohl auch nicht an einem neuen Satz Kabel drum-herum. Scart -> RGP/YUV ist gefragt da die Dreambox 7025 noch kein HDMI rauswirft. Bleibt die Frage ob ich einen Kredit aufnehmen soll fuer ein High Definition Extra Penis Enlargement Oelbach Kabel oder nicht?

Hat da jemand Erfahrungswerte was andere Hersteller angeht?

12 Brainhits [?] Tags: kaufen, lcd, samsung, tv

Amazon war rasend schnell, und gewaehrleistet ein extremes Fernsehwochende…

Problem: Das Ding ist so riesig das man mit der Hirnschale am liebsten in der Wand verschwinden moechte. Aber kein Problem, da wo er im Moment steht ist es eh nur provisorisch.

Ansonsten: Kiste ist zu 100% zu empfehlen.

20 Brainhits [?] Tags: kaufen, lcd, samsung, tv